Изобретение относится к изготовлению женского платья и может быть использовано в ателье и столах раскроя при изготовлении женской одежды по индивидуальным заказам. Главной проблемой изготовления женского платья при индивидуальном пошиве является получение качественного изделия, учитывающего особенности конкретной фигуры, при одновременном снижении трудоемкости его изготовления. Эта проблема решается различными путями. Одним из них является применение при снятии мерок и раскрое механических приспособлений.
Известен способ изготовления женского платья по индивидуальным заказам с применением приспособления для раскроя одежды, включающего основание, подвижные и неподвижные планки, соединенные с основанием стопорными винтами и шарниром, при этом отдельные планки снабжены размерными шкалами, и снабженного поворотным сектором со шкалами величины грудной вытачки (см. авт. св. СССР N 190148, кл.А 41 Н 3/00, 1982). Построение выкройки платья при данном способе достаточно сложно, так как требует наличия специального приспособления и не только для построения выкройки полочки, но и для других деталей платья. Кроме того, такие способы раскроя недостаточно точны и требуют последующих примерок.
Известен также способ изготовления женского платья с применением устройства для снятия мерок и получения развертки фигуры человека, содержащего разъемный каркас, каждая часть которого состоит из продольных и поперечных формообразующих элементов, выполненных из проволоки, и фиксаторов, установленных в местах разъема каркаса (см. авт. св. СССР M 1063371, кл.41 Н 1/02, 1983). Применение данного устройства позволяет учитывать формы тела заказчика, но его использование при раскрое достаточно сложно, так как требует точной установки на заказчике, последующей развертки частей устройства на бумаге и только затем раскроя платья по полученным бумажным выкройкам. Из-за многооперационности при данном способе получения детали платья не будут обладать достаточной точностью.
Другим путем решение проблемы получения качественного изделия является применение способов, основанных на снятии дополнительных мерок и совершенствования процесса построения выкроек.
Известен способ раскроя полочки одежды, при котором тело человека изображают в плоской стереоскопической проекции без выпуклого участка груди, наружный профиль основной выкройки изготавливают путем вычерчивания линии горловины, плечевой линии проймы, линии талии и линии вытачки груди, формуют четыре линии разреза, идущие в направлении периферии наружного профиля от высокой точки груди выкройки, затем разрезают выкройку по этим линиям и удаляют один или несколько вырезанных участков (см. патент США N 4542586, кл.А 41 Н 3/6, 1985). Способ сложен, требует построения лекала, нет гарантии точности определения емкости на бюст на индивидуальную фигуру, так как при построении лекала используются дополнительные припуски на величину бюста для нормально сложенных фигур, а значит требуются дополнительные примеры изделия.
Известен также способ составления рабочего лекала, используемого при пошиве верхней одежды, при котором измеряют высоту плеча, окружность рукава подмышками, ширину плеча, ширину спины, окружность горловины, длину талии на спине и полочке, окружность груди с учетом высоты бюста, окружность грудной клетки, высоту груди,ширину груди и высоту живота (см. Европейский патент N 0342535, кл.А 41 Н 3/00, 1989; построение лекала рукава этой одежды: Европейский патент N 0342534, кл. А 41 Н 3/00, 1989). Данный способ достаточно сложен, так как и предыдущий требует построения лекала. Способ предусматривает снятие мерки высоты бюста, которую измеряют от центра фигуры до вертикали, опущенной из точки сочленения руки с туловищем, и использование ее при построении условной линии груди лекала основы женского платья. Полученное предлагаемым способом лекало пригодно только для получения выкроек на фигуры, марки величины бюста которых изменяются в небольшом диапазоне. Этот способ построения непригоден для фигур, сочетающих, например, большой уклон плеча с очень большим или очень маленьким бюстом, т. е. его применение при индивидуальном пошиве ограничено.
Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому эффекту является способ изготовления женского платья при индивидуальном пошиве, при котором проводят снятие мерок, включая мерку величины бюста, строят на их основе выкройку деталей, проводят раскрой и собирают детали и платье, при этом при снятии мерок величину бюста измеряют как расстояние d1 от вертикальной плоскости, касательной к выпуклостям груди, до вертикали, опущенной из точки большого бугорка плечевой кости, которое используют для выполнения раствора плечевой вытачки (см. авт. св. СССР N 1722416, кл.А 41 Н 3/00, 1992 г.). В известном способе изготовления изделия при построении выкройки за основу принимают чертеж полочки с нагрудной плечевой вытачкой, раствор которой равен марке величины бюста. Этот способ не охватывает все типы фигур, например при построении выкройки на фигуры маленького роста с высоким, объемным бюстом, невозможно получить нужный объем вытачки, что приводит к образованию заломов от проймы, линии бочка и выдергиванию низа изделия, так как полученного объема изделия будет не хватать на натуральный объем бюста. При переводе полученной нагрудной вытачки в разные точки полочки при моделировании традиционным способом погрешность будет сказываться в разной степени в зависимости от радиуса удаления раствора вытачки от центра груди. Пусть построения выкройки (шаблона) достаточно сложны, требует снятия большого количества мерок (30), наличия таблиц на свободу облегания и проведения значительного числа расчетов.
Задачей изобретения является повышение качества посадки готового женского платья на фигуру путем повышения точности раскроя при одновременном упрощении построения выкройки.
Указанная задача решается за счет того, что в способе изготовления женского платья при индивидуальном пошиве проводят снятие мерок, включая мерку величины бюста, строят на основе выкройку деталей, проводят раскрой и собирают детали в женское платье, величину бюста измеряют от вертикали, опущенной из точки сочленения руки с туловищем, до границы закругления вершины молочной железы, полученные мерки записывают в виде цифрового кода
где ПОШ полуокружность шеи;
1ПОГ первая полуокружность груди;
2ПОГ вторая полуокружность груди;
ПОТ полуокружность талии;
ПОБ полуокружность бедер;
1ШГ первая ширина груди;
2ШГ вторая ширина груди;
3ШГ расстояние между вершинами боковых вытачек;
ВБ величина бюста;
ШС ширина спины;
ДТС длина талии спины;
1ВГ высота груди, измеренная от линии талии спины через высокую часть лопатки, через основание шеи до вершины груди;
2ВГ высота груди, измеренная до вершин боковых вытачек;
ДТП длина талии переда, измеренная от линии талии спины через высокую часть лопатки, через основание шеи, через вершину груди до линии талии переда;
ДИ длина изделия;
ДП длина плеча;
ДРук длина рукава;
1ПОР первая полуокружность руки, измеренная по самой полной части руки на уровне подмышечной впадины;
2ПОР вторая полуокружность руки, измеренная в локте;
3ПОР третья полуокружность руки, измеренная в кисти;
УПС уклон плеча спинки.
Записывают мерки нормально сложенной фигуры в виде цифрового кода, а выкройку строят непосредственно на ткани, сравнивая полученный цифровой код с кодом нормально сложенной фигуры и используя в качестве эталона построения основу женского платья с нагрудной боковой вытачкой, которую определяют по мерке величины бюста и основы рукава.
Выкройку строят с использованием основы женского платья, для чего вычерчивают для полочки линии центра фигуры, плеча, груди и талии линию первой ширины груди, расположенную на расстоянии 12 см от линии плеча, определяют местоположение плеча, ширину горловины, точку первой ширины груди, вершину боковой нагрудной вытачки; по линии груди откладывают отрезок, равный мерке второй полуокружности груди, деленной на два и увеличенной на 2 см, получая точку второй ширины груди, из полученной точки проводят вертикаль вниз до пересечения с линией талии и вверх до пересечения с линией первой ширины груди, от конца плеча на вертикали откладывают отрезок глубины проймы, равный мерке первой полуокружности руки, уменьшенной на 2 см. Конец этого отрезка соединяют с вершиной боковой нагрудной выточки. От этой вершины по линии соединения откладывают длину боковой вытачки, равную разнице между меркой второй полуокружности груди, деленной на 2 и увеличенной на 2 см, и половиной расстояния между вершинами боковых вытачек, конец нагрудной вытачки соединяют с точкой второй ширины груди и на полученной линии соединения от конца нагрудной вытачки откладывают вниз 5 см; полученную точку соединяют с вершиной боковой нагрудной вытачки, от которой по линии соединения откладывают длину боковой нагрудной вытачки и из полученной точки опускают перпендикуляр, равный мерке величины бюста, и его конец соединяют с вершиной боковой нагрудной вытачки, на полученной линии соединения от вершины боковой нагрудной вытачки откладывают длину боковой нагрудной вытачки, получая таким образом нагрудную боковую вытачку, из вершины которой опускают перпендикуляр к линии талии, оформляют талиевую вытачку, естественную линию талии и естественную линию бочка; для оформления линии проймы из точки первой ширины груди к линии первой ширины груди восстанавливают перпендикуляр, а из верхней точки бочка влево восстанавливают являющийся основанием проймы перпендикуляр к естественной линии бочка до его пересечения с первым перпендикуляром, образованный между перпендикулярами угол делят пополам и на биссектрисе откладывают отрезок, величина которого прямо пропорционально зависит от размера платья и равна 1,5 8 см, затем плавной вогнутой линией соединяют точки конца плеча, первой ширины груди, точку на биссектрисе и конец бочка, получая линию проймы; построение спинки ведут отдельно от полочки, вычерчивая линию центра фигуры, линии талии, груди, плеча и линию ширины спины, расположенную на расстоянии 16 см вниз от линии плеча; по линии талии влево отмечают местоположение талиевой вытачки, зависящее от мерки полуокружности талии и ее высоту, равную естественной выточке бочка; влево по линии груди откладывают отрезок, равный половине мерки второй полуокружности груди, оформляют естественные линии талии и бочка, по линии ширины спины влево откладывают мерку ширины спины и из полученной точки опускают перпендикулярно на линию груди; полученный прямой угол делят пополам и на биссектрисе откладывают отрезок, величина которого прямо пропорционально зависит от размера платья и равна 1,5 7 см, по полученным точкам оформляют подмышечную часть проймы, затем по линии плеча влево откладывают ширину ростка, равную ширине горловины и половину расстояния между плечевыми вытачками, строят плечевую вытачку, отмечают конец плеча, который соединяют с точкой пересечения линии талии и с центром фигуры, на полученной прямой вверх откладывают отрезок, величина которого равна мерке уклона плеча спинки, конец этого отрезка соединяют с левой стороной плечевой вытачки, от которой откладывают влево отрезок величиной, равной разнице между меркой длины плеча и половиной расстояния между плечевыми вытачками, полученную точку плавной вогнутой линией соединяют с подмышечной частью проймы.
Выкройку строят с использованием основы рукава, для чего вычерчивают вертикаль, проходящую через центр рукава, на которой откладывают от вершины вниз величину, равную длине рукава, отмечая линию низа рукава и отрезок, величина которого равна мерке первой полуокружности руки, уменьшенной на 1 см, от полученной точки вправо и влево откладывают отрезки, равные вышеназванной мерке и характеризующие ширину рукава в верхней части, а из полученных точек опускают перпендикуляры до пересечения с линией низа рукава, проводят линию локтя на расстоянии 20 23 см вверх от линии низа до пересечения с перпендикулярами; от правой точки ее пересечения с перпендикуляром, являющейся правой точкой ширины рукава на линии локтя, влево по линии локтя откладывают отрезок, равный мерке второй полуокружности руки, умноженной на два, получая левую точку ширины рукава на линии локтя, по линии низа влево и вправо от центра рукава откладывают отрезки, определяющие ширину рукава по линии низа и равные величине мерки третьей полуокружности руки, каждый из отрезков делят пополам, из левой точки деления восстанавливают перпендикуляр вверх на 0,5 см, а из правой вниз опускают перпендикуляр на ту же величину, правую точку ширины рукава на линии локтя соединяют с правой точкой ширины рукава по линии низа и продляют ее на 1,5 см вниз, аналогично соединяют левые точки, откладывая по линии соединения от левой точки ширины рукава по линии низа 1 см вверх, оформляют низ рукава плавной вогнуто-выпуклой линией, на линии локтя строят вытачку и соединяют точки ширины рукава на линии локтя с точками, ограничивающими ширину рукава с его верхней части, которые затем соединяют с вершиной рукава, делят полученные отрезки на четыре равные части и для оформления рукава из верхней точки левого отрезка проводят перпендикуляр вверх на 2 см, из нижней точки перпендикуляр вниз на 2,5 см, из верхней точки первого отрезка перпендикуляр вверх на 2,5 см, а из центра отрезка вертикаль на 1,5 см, затем соединяют полученные точки плавной линией.
При построении выкройки полочки величину раствора нагрудной боковой вытачки определяют из мерки величины бюста по формуле
RI ВБ,
или RII ВБх2,
или RIII ВБ 2,
или RIV ВБ 3,
или 
или 
или RVII ВБ,
где R1 раствор вытачки, расположенной в точке пересечения естественной линии талии с естественной линией бочка;
RII раствор вытачки, расположенной в точке пересечения естественной линии бочка с естественной линией бедер;
RIII раствор вытачки, расположенной на месте талиевой вытачки, определенный на линии талии;
RIV раствор вытачки, расположенной в центре полочки, определенный на линии центра фигуры,
RV раствор вытачки, расположенной в центре горловины, определенный на линии плеча,
RVI раствор вытачки, расположенной в плече, опpеделенный на линии плеча,
RVII раствор вытачки, расположенной в центре проймы.
На фиг. 1 изображена схема снятия мерки величины бюста; на фиг. 2, 3, 4
последовательность построения основы женского платья, включая полочку с нагрудной боковой вытачкой, спинку и рукав, соответственно; на фиг. 5 - выкройка женского платья на полную фигуру маленького роста с большим бюстом; на фиг. 6 выкройка полоски с вытачкой, расположенной в точке пересечения естественной линии талии с естественной линией бочка; на фиг. 7 то же с вытачкой, расположенной в точке пересечения естественной линии бочка с естественной линией бедер; на фиг. 8 то же с вытачкой, расположенной на месте талиевой вытачки; на фиг. 9 то же с вытачкой, расположенной в центре полочки; на фиг. 10 то же с вытачкой, расположенной в центре горловины; на фиг. 11 то же с вытачкой, расположенной в плече; на фиг. 12 то же с вытачкой, расположенной в центре проймы.
Изготовление женского платья при индивидуальном пошиве начинают со снятия мерок с заказчика, причем осуществляют этот процесс в определенном порядке. Часть мерок является традиционными, кроме них измеряют величину бюста 1 (фиг. 1) как расстояние по горизонтали от вертикали 2, опущенной из точки сочленения руки с туловищем, до границы закругления вершины молочной железы 3, т. е. до точки, где будет расположена вершина нагрудной боковой вытачки. Кроме того, часть традиционных мерок (первую высоту груди (1ВГ), длину талии переда (ДТП) измеряют не от условной линии плеча, а от линии талии спины, а часть известных мерок вообще не используют. Все измерения осуществляют при помощи сантиметровой ленты, шнурка, фиксирующего контрольную линию талии, и линейки. Мерки записывают в виде цифрового кода. Например, фигура маленького роста, полная с большим бюстом, ее код:
Полученный цифровой код сравнивают с кодом нормально сложеннойной фигуры
и определяют тип фигуры (нормально сложенная, сутулая, перегибистая). В данном случае фигура сутулая, так как мерка ДТС (42 см) меньше мерки УПС (43 см). Затем, выбрав фасон, построение выкройки выполняют непосредственно на ткани, используя в качестве эталона основу женского платья (фиг. 2, 3, 4) для нормально сложенной фигуры с нагрудной и боковой вытачкой, раствор которой определен по мерке величины бюста.
Основу женского платья для нормально сложенной фигуры выполняют на прочном материальном носителе, например на нетканом полотне, т. к. она многократно используется в качестве эталона построения выкройки для любых типов фигур, но не в качестве лекала или шаблона, которые служат для нанесения на ткань контуров деталей моделируемого женского платья.
При изготовлении женского платья предлагаемым способом основу на каждую конкретную фигуру не строят, шаблоны для построения выкройки не используют. Порядок построения выкройки (фиг. 5) определяют по основе женского платья для нормально сложенной фигуры.
Основу выполняют отдельными деталями: полочка, спинка, рукав. Построение полочки (фиг. 2) выполняют, отмечая кроме традиционных линий: центра фигуры 4, линий плеча 5, груди 6 и талии 7 линию первой ширины груди 8, которая расположена на расстоянии 12 см для всех ростов и размеров от линии плеча 5. Затем определяют местоположение плеча 9 и ширину горловины 10. Откладывают от центра фигуры 4 по линии первой ширины груди 8 мерку первой ширины груди, точка 11 (1ШГ). По линии груди 6 отмечают вершину боковой вытачки 12 (3ШГ) и откладывают отрезок, равный мерке второй полуокружности груди, деленной на два и увеличенной на 2 см (2ПОГ 2 + 2), получая точку 13 второй ширины груди. Из полученной точки 13 проводят вертикаль 14 вниз до пересечения с линией талии 7 и вверх до пересечения с линией первой ширины груди 8. От точки 9 конца плеча отрезком, равным мерке первой полуокружности руки, уменьшенной на 2 см (1ПОР - 2) на вертикали 14 откладывают отрезок глубины проймы 15. Полученную точку 15 соединяют с вершиной боковой нагрудной вытачки 12. По линии соединения от точки 12 откладывают длину боковой нагрудной вытачки, равную разнице между меркой второй полуокружности груди, деленной на два и увеличенной на 2 см (2ПОГ 2 + 2), и половиной расстояния между вершинами боковых нагрудных вытачек (3ШГ), точка 16. Соединяют точки 16 и 13. На полученной линии вниз от точки 16 откладывают 5 см, полученную точку соединяют с вершиной боковой нагрудной вытачки 12. По линии соединения откладывают длину боковой нагрудной вытачки, точка 17. Из точки 17 опускают перпендикуляр, равный мерке величины бюста (ВБ) и его конец 18 соединяют с вершиной боковой нагрудной вытачки 12. На полученной линии соединения от точки 12 откладывают величину, равную длине боковой вытачки, точка 19, получая таким образом нагрудную боковую вытачку. Из вершины нагрудной боковой вытачки 12 опускают перпендикуляр 20 к линии талии 7. Талиевую вытачку 21, естественную линию талии 22 и естественную линию бочка 23 оформляют традиционным способом. Для оформления линии проймы из точки 11 опускают перпендикуляр 24, а из точки 16 влево восстанавливают перпендикуляр 25 к естественной линии бочка 23 до его пересечения с перпендикуляром 24. Образованный между перпендикулярами 24 и 25 угол делят пополам и на биссектрисе 26 откладывают отрезок, величина которого прямо пропорционально зависит от размера изделия и равна 1,5 8 см (для 50 размера 2 см), точка 27. Затем плавной вогнутой линией соединяют точку 9 конца плеча, точку первой ширины груди 11 и точки 27, 16, оформляя таким образом линию проймы.
Построение спинки (фиг. 3) выполняют отдельно от полочки, вычерчивая вертикаль 38 (центр фигуры) и отмечая на ней традиционные линии: талии 29, груди 30, плеча 31. Дополнительно отмечают линию ширины спины 32, расположенную на расстоянии 16 см вниз для всех ростов и размеров от линии плеча 31. По линии талии влево отмечают местоположение талиевой вытачки 33, зависящее от мерки полуокружности талии (ПОТ), и ее высоту, равную естественной высоте бочка. Влево по линии груди 30 откладывают отрезок, равный половине мерки второй полуокружности груди (2ПОГ 2), точка 34. Оформляют естественные линии талии 35 и бочка 36. По линии ширины спины 32 влево откладывают мерку ширины спины (ШС) и из полученной точки 37 опускают перпендикуляр 38 на линии груди 30. Полученный прямой угол делят пополам и на биссектрисе 39 откладывают отрезок, величина которого прямо пропорционально зависит от размера платья и равна 1,5 7 см (для 50 размера 3 см), точка 40. По полученным точкам 37, 40, 34 оформляют подмышечную часть проймы. Затем по линии плеча 31 влево откладывают ширину ростка 41, равную ширине горловины 10, и половину расстояния между плечевыми вытачками, строят плечевую вытачку 42 традиционным способом. Отмечают конец плеча 43, который соединяют с точкой 44 пересечения линии талии 29 с центром фигуры 28. На полученной прямой вверх откладывают отрезок, величина которого равна мерке уклона плеча спинки (УПС), точка 45, которую соединяют с левой стороной плечевой вытачки 42, от которой откладывают влево отрезок величиной, равной разнице между меркой длины плеча (ДП) и расстоянием от правой стороны плечевой вытачки до ширины ростка, точка 46, полученную точку 46 плавной, вогнутой линией соединяют с точкой 37.
Построение рукава (фиг. 4) выполняют, отмечая вертикалью 47 центр рукава, на которой откладывают от вершины 48 вниз величину, равную мерке первой полуокружности руки, уменьшенной на 1 см (1ПОР 1), точка 49. От полученной точки 49 вправо и влево откладывают отрезки, равные мерке первой полуокружности руки (1ПОР), а из полученных точек 50, 51 опускают перпендикуляры 52, 53 до пересечения с линией низа рукава 54, расположенной от вершины 48 на расстоянии, равном мерке длины рукава (ДРук). Проводят линию локтя 55 на расстоянии 20 23 см (для 50 размера 21 см) от линии низа рукава 54. От точки пересечения 56 линии локтя 55 с перпендикуляром 53 влево по линии локтя откладывают отрезок, равный второй полуокружности руки, умноженной на два (2ПОР х 2), точка 57. По линии низа 54 влево и вправо от центра рукава 47 откладывают отрезки, равные третьей полуокружности руки (3ПОР), точки 58, 59. Полученные отрезки делят пополам, получая точки 60, 61. Из точки 60 проводят перпендикуляр вверх на 0,5 см, получают точку 62, а из точки 61 вниз на ту же величину получают точку 63. Точку 56 ширины рукава по линии локтя соединяют с точкой 59 ширины рукава по линии низа и продолжают линию соединения на 1,5 см вниз, получая точку 64. Аналогично соединяют точки 57, 58, откладывая вверх по линии соединения 1 см, получая точку 65. Оформляют низ рукава плавной вогнуто-выпуклой линией по точкам 65, 62, центр рукава 63, 64. На линии локтя строят вытачку 66 традиционным способом и соединяют точку 57 ширины рукава по линии локтя с точкой 50 первой полуокружности руки. Затем соединяют точки 50, 51 с вершиной рукава 48. Полученные отрезки делят на четыре равные части каждый, получая точки 67, 68, 69, 70, 71, 72. Для оформления оката рукава из точки 68 проводят перпендикуляр вверх на 2 см, получая точку 73 из точки 69 проводят перпендикуляр вниз на 2,5 см, получают точку 74. Из точки 71 проводят перпендикуляр вверх на 2,5 см, получают точку 75, а из точки 70 проводят вертикаль вверх на 1,5 см, получают точку 76. Затем соединяют полученные точки 50, 74, 67, 73, 48, 75, 76, 72, 51 плавной вогнуто-выпуклой линией.
При построении выкройки на конкретную фигуру (фиг. 5) порядок построения аналогичен порядку построения основы женского платья с нагрудной боковой вытачкой. На фиг. 1 12 указываются мерки из конкретного цифрового кода:
При выполнении выкройки полочки возможны варианты расположения нагрудной вытачки. Местоположение вытачек традиционно и зависит от выбранного фасона. В данном способе предлагается определять растворы вытачек не путем разрезов основы и механического перевода нагрудной плечевой вытачки в необходимые точки полочки, а путем использования закономерностей, полученной эмпирическим путем и основанных на мерке величины бюста.
Так при расположении вытачек в точке пересечения естественной линии талии с естественной линией бочка (фиг. 6) раствор вытачки 77 для нормально сложенной фигуры (ВБ 10) будет равен:
RI ВБ 10
При расположении вытачки в точке пересечения естественной линии бочка с естественной линией бедер (фиг. 7) раствор вытачки 78 будет равен:
RII ВБх2 10х2 20
При расположении вытачки на месте талиевой вытачки (фиг. 8) ее раствор 79, определенный на линии талии, будет равен:
RIII ВБ 2 10 2 8
При расположении вытачки в центре полочки (фиг. 9) ее раствор 80, определенный на линии центра фигуры, будет равен:
RIV ВБ 3 10 3 7.
При расположении вытачки в центре горловины (фиг. 10) ее раствор 81, определенный на линии плеча, будет равен:
При расположении нагрудной вытачки в плече (фиг. 11) ее раствор 82, определенный на линии плеча, будет равен:
При расположении вытачки в пройме (фиг. 12) ее раствор 83 будет равен:
RVII ВБ 10
При снятии мерки величины бюста предлагаемым и известным способами разница величин составляет 1 3 см, что весьма существенно при изготовлении легкого женского платья. При использовании мерки, например, в нагрудной плечевой вытачке, разница величин растворов вытачек между известным и предлагаемым способами составит 4 см (в прототипе раствор нагрудной плечевой вытачки равен 11 см, по предлагаемому способу
,
а это значительная величина, она скажется на глубине проймы, которая будет нуждаться в уменьшении за счет образовавшейся складки.
Кроме того, снятие мерки предлагаемым способом позволяет учесть форму бюста, что тоже существенно.
Прелагаемый способ изготовления женского платья позволяет получить точную развертку фигуры заказчика без сложных приспособлений. Получаемая из предложенной развертки конструкция женского платья обеспечивает качественную посадку его на фигуре заказчика без проведения примерок. Способ легко усваивается.
Cущность изобретения: способ изготовления женского платья при индивидуальном пошиве, при котором проводят снятие мерок, включая мерку величины бюста, строят на их основе выкройку деталей, проводят раскрой и собирают детали в женское платье. Величину бюста измеряют от вертикали, опущенной из точки сочленения руки с туловищем, до границы закругления вершины молочной железы. Полученные мерки записывают в виде цифрового кода. Выкройку строят непосредственно на ткани, сравнивая полученный код с кодом нормально сложенной фигуры. 3 з.п. ф-лы. 12 ил.
где ПОШ полуокружность шеи;
1ПОГ первая полуокружность груди;
2ПОГ вторая полуокружность груди;
ПОТ полуокружность талии;
ПОБ полуокружность бедер;
1ШГ первая ширина груди;
2ШГ вторая ширина груди;
3ШГ расстояние между вершинами боковых нагрудных вытачек;
ВБ величина бюста;
ШС ширина спины;
ДТС длина талии спины;
1ВГ высота груди, измеренная от линии талии спины через высокую часть лопатки, через основание шеи до вершины груди;
2ВГ высота груди, измеренная до вершины боковых вытачек;
ДТП длина талии переда, измеренная от линии талии спины через высокую часть лопатки, через основание шеи, через вершину груди до линии талии переда;
ДИ длина изделия;
ДП длина плеча;
ДРук длина рукава;
1ПОР первая полуокружность руки, измеренная по самой полной части руки на уровне подмышечной впадины;
2ПОР вторая полуокружность руки, измеренная в локте;
3ПОР третья полуокружность руки, измеренная в кисти;
УПС уклон плеча спинки,
записывают мерки нормально сложенной фигуры в виде цифрового кода, а выкройку строят непосредственно на ткани, сравнивая полученный цифровой код с кодом нормально сложенной фигуры и используя в качестве эталона построения основу женского платья с нагрудной боковой вытачкой, раствор которой определяют по мерке величины бюста, и основу рукава.
RI ВБ,
или RII ВБ • 2,
или RIII ВБ 2,
или RIV ВБ 3,
или RV ВБ + (ВБ ВБ),
или RVI ВБ + ВБ/2,
или RVIII ВБ,
где RI раствор вытачки, расположенной в точке пересечения естественной линии талии с естественной линией бочка;
RII раствор вытачки, расположенной в точке пересечения естественной линии бочка с естественной линией бедер;
RIII раствор вытачки, расположенной на линии талии;
RIV раствор вытачки, расположенной в центре полочки, определенный на линии центра фигуры;
RV раствор вытачки, расположенный в центре горловины, определенный на линии плеча;
RVI раствор вытачки, расположенной в плече, определенный на линии плеча;
RVII раствор вытачки, расположенной в центре проймы;
ВБ мерка величины бюста.
| Способ изготовления верхнего плечевого изделия | 1989 |
|
SU1722416A1 |
| Механический грохот | 1922 |
|
SU41A1 |
